COTES d’AVANOS du Domaine KAVAKLIDERE Cappadoce (Anatolie) – TURQUIE

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Aujourd’hui, PAVILLON KLEBER chez POTEL & CHABOT dégustation en grande pompe…un peu trop d’ailleurs pour cette dégustation de PESSAC LEOGNAN. Mais faute de temps, je me dirige sur le stand de  Stéphane de RENONCOURT  pour y déguster les autres vins étrangers, manqués la dernière fois au Georges V (avoir article précédent), faute de temps…

Ici nous n’avons qu’un  blanc turc (j’ai déjà goûté et commenté le syrien et le  libanais précédemment) sur lequel je m’attarde un peu.
Mes dernières expériences de vins turcs blancs, remontent à 2011 sur des vins de Chardonnay et Sauvignon assez élégants, mais beaucoup trop marqués par le bois !  Ici rien de tout cela. D’abord le cépage,  le Narince, cépage local associé au Chardonnay.

Photo prise sur : http://www.winesofturkey.org

Côtes d’Avanos est un vin du domaine KAVAKLIDERE  région de Gülşehir *  en Cappadoce en Anatolie centrale méridionale. Le vignoble est situé sur des terres de tuf volcaniques, qui a été littéralement sculpté par le vent, la neige et la pluie pendant des milliers d’années. Le formidable terroir de l a région est le résultat d’un climat inhospitalier, de dépôts alluvionnaires laissés par la rivière Kızılırmak combinés aux laves des montagnes volcaniques avoisinantes.

 Narince et Chardonnay poussent ici  à 950 mètres d’altitude, sur un sol de tuffeau et de calcaire issu de roche volcaniques désintégrées. L’acidité et les arômes intenses sont préservés grâce à l’amplitude de température importante entre jour et nuit. On est sur des rendements de 30 hl/ha, les vendanges manuelles sont faites lorsque le raisin atteint son plus haut niveau de maturité. Les raisins sont acheminés en utilisant un chemin par gravitation naturelle pour éviter tout système de pompage. Fermentation et élevage sur lies pendant 8 mois en barriques de chêne français. A peine 20 000 bouteilles de ce vin sont produites.

Le Narince (prononcez Naringe),  est très fruité, il rappelle une Roussanne bien mûre, avec ses notes de fruits secs, d’abricot, de miel. Le Chardonnay vient donner la structure, la colonne vertébrale et le floral au vin. Le boisé est encore assez présent, mais commence à bien se fondre. C’est encore dégusté jeune, mais l’acidité bien présente, soutient l’ensemble et laisse présager d’une maturité à venir (1 à 2 ans à attendre).

* C’est une région étonnante par son architecture « naturelle » liée aux structures de craie (Tuf) littéralement sculptées par  le vent, la pluie et la neige au cours des millénaires.

                 Le vignoble est situé sur des terres de tuf volcaniques, qui a été littéralement sculpté par le vent, la neige et la pluie pendant des milliers d’années.

 L’Anatolie est le pont entre l’Europe et l’Asie mais également le  berceau de la viticulture, comme l’atteste la découverte d’un verre et d’une cruche à vin hittite en or de 3000 ans Av. JC à Alacahöyük (Çorum) ainsi que la découverte de cruches utilisées pour service l’alcool remontant à 1750 av. JC à Kültepe  (Kayseri). Les Phocéens , habitants de Phocaea (actuellement Foça) ont migré aux environs du 6^ème  siècle Av. JC vers le sud de la France. Ils étaient marins et marchands, ils acheminaient le vin de la côte anatolienne aux côtes opposées de la mer Egée.

Les deux frères * SYRIEN et LIBANAIS 2012

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Ces deux vins sont des assemblages de Sauvignon et Chardonnay, vinifiés sans malo – lactique par la même équipe d’œnologues consultants de S. de RENONCOURT.

Ils viennent de deux domaines appartenant aux deux frères Sandro et Kraim SAADE (Saadé). Johnny, leur père installé en Egypte, est un beau matin dépouillé de tous ses biens,  nationalisés par le gouvernement de Nasser. Il part au Liban, monte une affaire dans les transports, sera de nouveau expulsé par les armées syriennes. Avec ses fils, Il reviendra en Syrie, après avoir été tenté par l’aventure bordelaise,  pour y produire sur 12 hectares situés  à 900 mètres d’altitude, près de l’ancienne ANTIOCHE (pays Alaouite), les vins de BARGYLUS du nom antique du Mont Bargylus, aujourd’hui Jebel al-Ansariyeh. Blanc plus fin et distingué 60 % chardonnay et 40 % sauvignon sur terroirs plus frais et humides, que le cousin MARSYAS 60 % Sauvignon – 40 % Chardonnay, il a des notes boisées et pourtant ce vin est vinifié et élevé en cuves inox ! Pour les deux vins on est sur des registres de fruits jaunes et d’agrumes bien mûrs mais sans suavité ni lourdeur, ils restent vifs, aériens en bouche, l’élevage cuve,  l’absence de fermentation Malo-lactique permettent de leur conserver toute leur fraîcheur et leur minéralité en fin de bouche surtout sur Bargylus. Malheureusement les deux rouges n’étaient pas là ! Affaire à suivre…

Pour en savoir  +  notamment sur « Comment faire des grands vins par correspondance, dans un pays en guerre » : Cliquez ici 

 

Dégustation des 5 vins blancs de Sancerre de Michel GIRAUD et Fils (Benoît à la Vigne et Philippe au Chai)

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Suite de la  visite du salon des vignerons indépendants Porte de Champerret Vendredi 22 Mars .

Sancerre 2011 : Nez de tilleul, de miel, de fleurs blanches et minéral, en bouche une attaque franche assez nerveuse, mais sans agressivité et très vite de l’amplitude, un fruité fin, des touches discrètes d’agrume et de fruit jaune en milieu de bouche , une belle et bonne matière, le vin est poussé en fond de bouche avec une finale qui dure. Très joli vin, ça commence fort.

Sancerre 2012 : Plus léger en attaque que le 2011, j’aurai pensé le contraire, mais il ne faut pas s’y tromper, c’est encore jeune, sur le réserve, la mise est récente nous dit Michel GIRARD, affaire à suivre…

Sancerre 2012 Silex : Une bouteille de rêve, évidemment avec un nom « comme ça », un sauvignon de centre Loire, minéral à souhait, avec une amplitude, une finesse, une palette aromatique plus discrète que les deux autres, on est encore très jeune, mais quelle élégance, c’est un « tout grand vin » comme le dit un camarade bourguignon, à boire dans 5 ans !

Sancerre Cuvée 2011 : Passé en fût. J’étais très réticent, tous les autres vins sont vinifiés et élevés en cuve, ici tout est fait en barrique à la bourguignonne. Mais le résultat n’est pas mal du tout, le boisé est encore très présent, mais intelligemment mené. Un petit défaut peut-être avec une barrique à sève pas tout à fait sèche, confère au vin (en tous cas sur cette bouteille) une touche pharmacie en début de bouche, qui disparaît très vite. Encore une affaire à suivre.

Comme toujours à Sancerre, nous dégusterons les rouges, mais en retrait évident par rapport à la grande qualité des blancs et dont le prix n’est pas en rapport avec la qualité (trop cher de 5 € la bouteille, pas de la faute du vigneron qui suit les tarifs du marché).

A noter que nous avons également dégusté les vins du Domaine F ; TINEL BLONDELET aux Sancerre également fins et délicats et aux Pouilly très intéressants eux… affaire à suivre…prochain épisode lundi 25 toujours au salon de la Porte de Champerret…

Visite du salon des vignerons indépendants Porte de Champerret Vendredi 22 Mars

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Dégustation des vins de 3 vignerons sur Sancerre et Pouilly

Il existe trois terroirs à Sancerre :

1 – Les Caillottes : Ce sont des terroirs de coteaux situés entre 150 et 250 mètres d’altitude. Sols argilo-calcaires d’origine jurassique. Ce sont des terres pierreuses (cf photo). Ces terroirs représentent un bon tiers de l’appellation. Ce sont les vins issus de ce terroir qui s’épanouissent le plus rapidement avec des notes essentiellement florales et légèrement fruitées en vieillissant avec parfois des notes de miel d’acacia dans les millésimes assez chauds, notes assez caractéristiques du Sauvignon.

 

2 – Les marnes Kimméridgiennes ou terres blanches : Ces marnes spécifiques, composées de concrétions de fossiles de coquilles d’ « huître naines » agglomérées du jurassique supérieur confèrent aux vins plus d’austérité dans leur jeunesse, mais avec le temps donnent également plus de puissance, de longueur,  à s’affirmer et qui ont un meilleur potentiel de conservation en général. Ce sont des vins plus capiteux, de repas.

3 – Les terres argilo- siliceuses : qui comportent des  Silex conférant au vin finesse, élégance et longueur

Pour mieux comprendre : Coupe géologique empruntée au site : http://www.boiremanger.net  (1)

(1) Plus blog que site, apparemment,  il n’y a rien à vendre, mais à revendre d’authenticité et de bonnes adresses… Petit blog que je recommande, tout récent (Novembre 2012) animé par un passionné qui travaille  pour un site étonnant:www.vins–etonnants.com .

Le Sauvignon donne ici comme Pouilly * (sur Loire) , en AOC Pouilly Fumé surtout, ses plus belles expressions et représente d’ailleurs plus des deux tiers surfaces cultivées en vigne et 75% de la production des AOCs Centre Loire. Ailleurs, il faut aller chercher très loin en Nouvelle Zélande, pour lui trouver des équivalents selon Henri Bourgeois (de Chavignol), qui, après avoir parcouru tous les terroirs du Nouveau Monde, s’est établi là bas pour produire un de ses plus grands Sancerre ! A suivre…

* Le Pouilly Fumé, à ne pas confondre avec le Pouilly Fuissé du Mâconnais)  ni le Pouilly Sur Loire, son voisin lui, à base essentiellement de Chasselas, une curiosité.

Dégustation de vins de MERCUREY dont un vin blanc et une comparative de 5 vins rouges

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Grande appellation de la Côte Chalonnaise, l’AOP Mercurey représente 600 hectares de vignes dont 160 en premiers crus et environ 440 en appellation village. L’essentiel de la production porte sur les vins rouges (90%) dont lesvignes de Pinot Noir sont plantées sur des côteaux Sud Sud Est de marnes, argiles et calcaire de configuration sensiblement différentes selon les lieux dits (Climats) donnant, comme partout ailleurs en Bourgogne une typicité à chaque cru.

Nous avons commencé à nous « faire le palais » sur un Mercurey blanc Cuvée la Brigadière 2009 de François RAQUILET, un vigneron de la  11ème génération sur un domaine de 10 hectares en appellations locales et du sud de la Côte de Beaune (Meursault, Puligny Montrachet).

Ce vin est issu d’un terroir calcaire qui lui donne sa finesse, sa délicatesse avec un nez floral et miellé, au boisé fondu, en bouche une belle attaque ample et fraîche qui se développe sur une palette aromatique entre fruit et fleur, miel et minéralité. Sans doute plus généreux en 2009 qu’à l’habitude, ce vin manque toutefois un peu de longueur en finale, une excellente entrée en matière…

Notre premier rouge est la Framboisière 2009 du domaine FAIVELEY, un grand classique choisi pour nous « étalonner » sur les rouges qui suivent. De belles notes de fruit rouge croquant, évidemment la framboise très présente mais également des notes de groseille, voire de cerise bien mûre, une belle finale, une bouteille de facture classique sans surprise

Suit une série de 4 vins du Domaine de SUREMAIN installée à Mercurey (anciennement dénommé Bourgneuf Val d’Or) précisément dans le château de Bourgneuf, fief et berceau de la famille.

Domaine de SUREMAIN – Mercurey Village 2010 : Les vignes sont ici plutôt argilo calcaire, sol assez profond, vinification sans trop d’extraction de tanins. Je retrouve ce nez de cerises typique du Pinot noir et ce mélange de fruits de saison à l’eau de vie qu’on appelle Confiture de vieux garçon comme me l’avait fait remarquer Monsieur Yves de SUREMAIN l’an dernier quand j’ai acheté ce vin en décembre au salon des vignerons indépendants de la Porte de Versailles – Oui ils y sont !

Domaine de SUREMAIN  – Mercurey 1er Cru La Bondue 2009 (3,2  ha)

Vignoble à mi coteau Est avec sol argilo-calcaire rouge (ferreux) posé directement sur la roche mère, donnant puissance, on est plutôt ici sur des notes de petits fruits noirs assez mélangés , cassis , mûre, myrtille, s’y ajoute un nez prononcé de fumé et ce vin commence à « pinoter » (fruits rouges acidulés, avec des notes de fumée, d’épices légères, de rose ou de pivoine, voire de cuir puis de gibier avec le temps).

Domaine de SUREMAIN – Mercurey 1er Cru En Sazenay 2008 (2 ha)

Dessus de coteau est, sols plus argileux, moins calcaires.

Après 3 heures de carafage, on a trouvé ce vin encore très austère au départ, avec des notes poivrées et épicées, puis à l’agitation viendront des notes de buis, de fruits noirs , c’est un joli vin dans un vrai millésime bourguignon d’équilibre entre acidité, alcool et gras aux tanins à la fois fermes et fins qui donnent toute l’élégance au Mercurey. C’est un vin de garde qui s’exprimera bien vers 2015 ou 2016.

Domaine de SUREMAIN –  Mercurey 1er Cru En Sazenay 2010

Nous terminons en apothéose avec ce carafé 4 heures cette fois. On retrouve encore cette austérité qui semble caractériser cette parcelle et nous sommes en plus dans un très beau millésime avec 2 ans de moins que la précédente bouteille, encore beaucoup de rudesse qu’il nous faudra beaucoup de patience (15 à 20 minutes dans le verre) pour apprivoiser, mais quel vin ! Ici le nez est très fermé (quelques touches d’épices, de fruit acidulé, c’est la bouche qui révèle progressivement ce grand mercurey.

Je ne peux que recommander ce domaine dont Loïc le fils de Yves reprend progressivement le travail à la vigne avec enthousiasme et talent…A suivre.

Prix des bouteilles entre 15 et 20 € : excellent rapport qualité prix pour ces vins de race

 

Dégustation St Emilion Grand Cru et ses voisins Côtes de Castillon à l’Est et Pomerol & Lalande de Pomerol à l’ouest ;

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En guise d’apéritif pour se « mettre en bouche » nous avons découvert ce Côtes de Castillon Château Roseyrol 09  sur sol de Graves et sables, tout en fruit et dentelle (70 % Merlot – 30 % cabernet franc) à un prix exceptionnel moins de 6 ! mais il faut l’acheter chez le viticulteur (voici ses coordonnées : Roger LACAZE : 05 57 40 26 84 et son email : lacaze.r@hotmail.fr). Roger est un chic type, vigneron sur le tard (il travaillait dans l’industrie comme ingénieur), juste pour s’amuser et arrondir sa retraite en somme ! belle réussite.

 Puis nous sommes passés aux St Emilion Grand Cru :

 1^er – Saint Emilion Grand Cru Château Vieux Larmande 2009 servi en bouteille aérée 3 heures :

75 % Merlot et 25 % cabernet Franc – Sur sols silicio argileux sur fond d’argiles à « crasse de fer » et argilo calcaire.

C’est un vin gourmand, plaisant immédiat, mais aussi profond au boisé presque fondu qui l’enrichit encore de notes de vanille

2°) Saint Emilion Grand Cru Château Vieux Larmande 2006  servi après un carafage de 2 heures : tendre et fruité, plus « herbacé » que le 2009, mais une belle bouteille  qui commence à sentir la truffe !    

St Emilion Grand Cru Vieux Château Pellatan 2007  servi après un carafage de 2 heures : Ce vin est plus dilué, agréable mais pas d’une grande longueur en bouche

J’ouvre un Lalande de Pomerol 2005 de la famille Ollet Fourreau avec émotion, c’est ma dernière bouteille de 2005, un millésime exceptionnellement bien réussi au château Haut Surget. Aïe bouchonnée, et pourtant on ne sentait rien le nez collé sur le bouchon lui-même. Les mystère du vin. J’essaie le carafage, le secouage, j’attends le lendemain…rien y fera une bouteille perdue mais on se consolera avec tout autre chose après la dégustation de ce  Pomerol 2006 du Château Grand Moulinet 2006 tout en puissance, élégance et finesse sur des notes de poivre, de fruits rouges et noirs, avec encore un joli potentiel de garde tant la fraîcheur est vive et les tanins présents.

La consolation sera un vin de…vallée du Rhône Cairanne 2005 Cuvée Prestige Floravent du domaine BERTHET RAYNE, encore une dernière bouteille mais celle là parfaitement prête à boire : quel régal, et quel changement de « paysage gustatif » après la rive droite bordelaise ! Une belle soirée avec un public réceptif et qui en redemande…