Le Gamay Noir à Jus Blanc

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Gamay Noir à Jus Blanc

Histoire

Ce cépage st très ancien, il est mentionné dés le 14ème siècle.

Le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, fait arracher par ordonnance ducale de 1395  le gamay qui concurrence le Pinot Noir en raison de son fort potentiel productif, qu’il nomme « plan déloyau » !

Origine 

Gamay est un hameau accolé au village de Saint Aubin en Côte de Beaune (Côte d’Or), sur l’autre versant de la colline qui abrite les vignes du fameux Grand Cru Montrachet. C’est ce hameau qui aurait donné naissance au cépage éponyme. Il existe d’ailleurs un Premier Cru de Saint Aubin qui s’appelle St Aubin Premier Cru « Sur Gamay », qui est d’ailleurs un vin blanc !

Caractéristiques

Le Gamay « noir à jus blanc » pour le différencier des autres variétés de Gamay teinturiers (comme le Gamay de Bouze) notamment, est un cépage assez fertile. Ses grappes sont de taille moyennes et assez compactes, ses grains légèrement ovoïdes, en mûrissant, prennent une couleur bleutée, tirant sur le noir. Le jus du Gamay est incolore, comme celui d Pinot Noir ou du Pinot Meunier (appelé maintenant Meunier tout court en Champagne). Mais contrairement à ces deux derniers, on ne peut pas élaborer un vin blanc en pressurant ses raisins, qui teintent quasi immédiatement le jus.
Son qualificatif « à jus blanc » est donc à prendre avec des pincettes !

Vins issus du Gamay

Lorsqu’il est élaboré en » vin nouveau »,  issu d’une fermentation semi-carbonique (terme précisé ultérieurement) pour donner le fameux beaujolais nouveau,  Il donne des vins acidulés, fruités, tendres et croquants, sur des arômes de fruits rouges et de banane, ou même  fraise Tagada, très recherchés des américains ou des japonais dans les années 90/2000 ; mais ces vins ont ruiné la réputation du Gamay et surtout du Beaujolais, alors que d’ excellents vignerons y élaborent depuis des décennies, des  vins si différents, si qualitatifs, lorsqu’issus de soins extrêmement attentifs à la vigne sur des bons terroirs, et avec des  vinifications et des élevages sous bois pour en faire des grands vins de garde !

Le Gamay en France

S’il est le cépage emblématique du vignoble du beaujolais, il l’est aussi des vins rouges du Mâconnais qui ne peuvent utiliser que ce cépage pour élaborer les appellations « Mâcon  et «  Mâcon-Villages ».

Il est également utilisé dans l’assemblage de certains Coteaux Bourguignons, du Bourgogne Passe-Tout-Grain  autorisé en assemblage à concurrence de 2/3 maximum avec le Pinot Noir et dans quelques Crémant de Bourgogne.

On le retrouve également dans les Coteaux du vendômois (Vallée de Loire), en Auvergne, notamment à AOC Saint Pourçain (Sioule) , dans le Sud-Ouest et en Savoie, où il partage les versants ensoleillés avec le Pinot Noir et surtout la Mondeuse.

Le Gamay est parfois utilisé pour élaborer de jolis vins rosés en Loire et en assemblage avec le Pinot Noir et l’Auxerrois pour élaborer le Gris de Toul (Moselle).

Le Gamay dans le monde

On le retrouve an Val d’Aoste  (Italie), dans les cantons de Vaud, de Genève et dans le Vallais). Le Gamay est également cultivé également en Espagne, au Portugal et même en Europe de l’Est (Roumanie, Bulgarie). Il est présent dans les vignobles du Nouveau Monde notamment en Australie.

Terroirs de prédilection
Le gamay s’adapte bien sur plusieurs types de terroirs, mais c’est le granit (Beaujolais) et la Sicile (Mâconnais et Beaujolais) qui lui permettent de s’exprimer au mieux.

Dégustation

Sa Robe tire suivant les vinifications, les terroirs, et son âge, entre le grenat et le rubis plus on moins foncé. Il a des reflets violacés dans sa jeunesse, comme toues les vins jeunes, mais ce côté violet est particulièrement typique ici de ce cépage.

Au nez, des arômes de fruits rouges et noirs s’exhalent immédiatement. Sur certains terroirs, des notes d’épices avec le temps, ainsi que des touches animales et de sous-bois apparaissent.

En bouche, ce sont des vins charnus denses, à bonne mâche mais aux taninsqui s’assouplissent rapidement dés les premières années. Ce sont des vins soyeux

Association Mets et vins

La charcuterie fine et particulièrement lyonnaise se marie à merveille avec les beaujolais et les Mâcon rouges, les viandes fibreuses (lapin, canard confit) épousent également très bien ces textures, le bœuf bouilli, eu daube ou braisé permet également de magnifier un Brouilly ou un Moulin à Vent.

Chenin liquoreux de Cahors sur Tourte au canard confit et foie gras

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Cahors, Chenon, Clos Triguedina, vin

Vin de Lune Chenin 100 %

Anecdote

Avant tout, une fois n’est pas coutume, voici une petite anecdote car Jean Luc et moi nous nous sommes connus voici plus de … 50 ans et en culotte courte, enfin lui … (il ne se souvient pas de moi enfant et moi non plus) mais pendant que nos pères avaient échangé au domaine de Viré sur Lot où se trouve le domaine, que je les écoutais sagement (enfin j’essayais de me contenir, jeune adolescent essayant de s’acheter une attitude d’adulte, alors que je mourrais d’envie de me mêler aux jeux de Jean-Luc et de ses camarades ou frères et soeurs) en bas des marches du perron donnant accès à la maison familiale. Mon père discutait inlassablement avec le sien, tous deux avec passion, mon « paternel » était tombé amoureux du Clos Triguedina rouge élaboré par Monsieur père, car il avait dégusté ce nectar la veille dans un restaurant voisin au bord du Lot et s’était empressé de demander à son amphitryon l’adresse du dit bienfaiteur de l’humanité !

Et nous nous sommes retrouvés avec Jean-Luc, plus de 30 ans après, au salon des vignerons indépendants de la Porte de Champerret à Paris, c’était à la fin du siècle dernier (tiens ça fait bizarre, j’ai pris un coup de vieux là…).

Le vin

Nous ne sommes pas en Vallée de la Loire, mais vous avez bien lu à Cahors, dans le Sud-Ouest ! Et c’est un vin du Clos Triguedina du grand vigneron Jean Luc Baldès, que j’ai choisi.
Aujourd’hui c’est le blanc liquoreux que j’ai choisi, ce chenin 100 %, issu de raisins botrytisés (atteints de pourriture noble pour les non initiés, par opposition à la pourriture grise qui elle pourrit vraiment le raisin alors que la noble le magnifie).

Dans la région le chenin n’est pas monnaie courante, mais il donne d’excellents résultats sur les terroirs argilo-calcaires des 4èmes terrasses de Cahors. Et ici il pousse sur une parcelle située à 300 mètres d’altitude et exposée vers le sud.

Ce vin n’est pas en AOC Cahors, puisque seuls les rouges sont dans l’appellation, mais en IGP Comté Tolosan.
Après des vendanges matinales pour préserver toute la fraîcheur du raisin, le vin est vinifié avec beaucoup de soin et élevé en fût de chêne durant 12 mois, mais cet élevage est équilibré et magnifie le vin sans le « marquer » trop, c’est là tout l’art du vigneron de mettre en valeur ses vins par un élevage subtil avec une proportion de bois neuf et de bois plus âgé, aux chauffes plus ou moins fortes, je reviendrai sur le sujet.

Le vigneron

Jean-Luc Baldès a repris depuis bien longtemps les rennes de l’exploitation familiale et n’a cessé d’en élever la qualité pour notre plus grand bonheur et celui de nos présidents, car son Cahors est le seul à être servi à l’Elysée pour représenter dignement la région lors de réceptions. Jean-Luc a été élu meilleur vigneron de France par la RVF voici deux décennies.

Il travaille selon les principes de la charte HVE Haute Valeur Environnementale, dans un profond respect des terroirs et de la vigne, apporte à celle-ci les plus grands soins, secret de l’excellence de ses vins.
Je suis leur évolution depuis plus de 25 ans et peux vous dire que je ne paie pas de mots. Goûtez donc !
Ses vins seront de nouveau commercialisés (car nous étions en rupture) à notre boutique parisienne à partir de la fin 2021.
J’aurai l’occasion prochainement d’interviewer Jean-Luc et vous partagerai cet entretien.

Jean Luc Baldès dans son chai à barriques

Dégustation

Ce vin issu de raisins botrytisés est sans lourdeur, sur des arômes de pâte de coing et des touches miellées et sa bouche est soyeuse, gourmande et reste fraîche. Son onctuosité épouse parfaitement le foie gras, l’émincé de cuisse de canard confit est souligné par le côté miel di vin et son acidité – liée à la pourriture noble- renforce le croquant du feuilletage de la pâte : C’est du soleil dans le verre !

Le plat

Il s’agit d’un beau mariage pour une recette d’automne mais également recette de fête, si appétissante et lumineuse, comme le feu de cheminée dont l’âtre est rempli de bois crépitant et que le foyer se remplit de cadeaux !

J’ai réalisé cette recette succulente et facile à faire ( en 30 minutes et non en 20 qui semblent suffir selon la cheffe…mais je ne suis pas forcément très doué avec la pâte brisée qui colle aux doigts si on ne l’étale pas froide… petit conseil pour les débutants, mettez la pâte brisée bien au frais avant de l’étaler sur le fond du plat…

Vous trouverez cette recette sur http://www.cotesoleils.fr ou en cliquant directement ici.

Association Vin – Met

Ce vin de Lune * s’accommode parfaitement de cette délicieuse tourte.
C’est le foie gras, associé en confit émietté en fines lamelles dans sa gangue de pâte feuilletée qui m’ont inspirés ce choix, car j’aime le chenin et les vins du Sud Ouest, et pourquoi ne pas changer un peu, sachant que j’ai naturellement un faible pour les chenins de Loire !

* Le vin de Lune car issu de vendanges nocturnes par les vignerons du XVIIème siècle, qui souhaitaient soustraire une partie de la vendange, dûe au Seigneur, rien de nouveau sous la Lune !

La fameuse tourte dorée à souhait, que du soleil dans l’assiette aussi !

Le Sauvignon Blanc

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Surtout présent dans la Vallée de la Loire et du Cher, le Bordelais et les Côtes de Duras on le retrouve également le Sauvignon Blanc en Provence, dans le Languedoc et à titre anecdotique en Bourgogne (Sauvignon de St Bris). En France on le retrouve dans les régions suivantes par ordre d’importance :

1^er – Le Sud-Ouest arrive en 1^ère position avec un total de 8 000 ha plantés dont 5 300 ha en Gironde, 1 275 en Dordogne, 600 ha dans le Lot-et-Garonne, 430 ha dans le Tarn, 400 dans le Gers et le reste réparti entre les autres départements de la région. Le Sauvignon entre dans les assemblages des grands vins moelleux tels les Sauternes, Barsac, Loupiac, Sainte Croix du Monts, Cadillac, Bergerac et Monbazillac.

2^ème – La Vallée de la Loire avec 7 500 ha plantés dont 2 575 ha dans le Loir et Cher, 2 450 ha dans le Cher, 1 000 ha dans la Nièvre, 350 ha dans le Maine et Loire, 315 ha dans l’Indre et Loire, le reste étant réparti entre les autre départements. Ici le sauvignon, vinifié seul, donne des vins sec très aromatiques dans les appellations suivantes : Sancerre, pouilly Fumé, Reuilly, Quincy, Menetou-Salon, Sauvignon de Touraine.

3^ème – Languedoc est 3^ème avec 4 400 ha plantés. Les vins produits sont tous en appellation vin de pays.

4^ème – La Provence avec une centaine d’ha. Le Sauvignon est autorisé dans les appellations Bandol et Cassis.

5^ème – L’Yonne avec moins de 100 ha, mais avec une AOC communale, le Saint Bris, qui produit des vins 100 % sauvignon près de Chablis.

A l’étranger, le Sauvignon est planté aux USA (5 000 ha), au Chili (5 500 ha) et de manière anecdotique dans les autres pays du continent américain. On le trouve en Afrique du Sud (3 900 ha), en Australie (1 725 ha) et en Nouvelle Zélande (850 ha) où il semblerait qu’il ait trouvé un terroir d’exception.

Arômes typiques
Leur expression dépend évidemment du terroir, mais les caractéristiques olfactives les plus fréquentes sont les suivantes :
Bourgeon de cassis, buis, citron, pamplemousse, feuille de cassis, fleur d’acacia, foin coupé, fougère, fruit de la passion, fruits exotiques, miel (vieux vins), note musquée, pierre à fusil(Sancerre), « pipi de chat » (défaut si trop prononcé), pomme fraîche, silex, zeste d’agrume

Le Sauvignon Blanc est souvent associé (assemblé) à d’autres cépages, notamment au Sémillon dans le Bordelais pour donner les Graves, Pessac-Léognan et les grands vins liquoreux.  Le Sauvignon Blanc est peu productif, il apprécie la fraîcheur et les terrains calcaires comme à Sancerre, Pouilly et Quincy. Il est apprécié pour sa fraîcheur et sa minéralité, ses arômes floraux et fruités subtils.

Il existe également une variété de Sauvignon gris, qui présente pratiquement les mêmes caractères, mais des arômes plus fruités et miellés et qui présent plus d’aptitudes à faire des vins doux et liquoreux. François-Thomas BON du château de Lugagnac (Bordeaux Supérieur de l’Entre Deux Mers, proche de Saint Emilion), avait redécouvert cette variante au début des années 2000 pour enrichir ses vins blancs issus du seul Sauvignon blanc et son succès a provoqué une vogue dans la région. Depuis on le retrouve de plus en plus souvent associé dans les vins de Graves et d’Entre Deux Mers.

Planté donc dans le monde entier, le Sauvignon Blanc prend surtout ses lettres de noblesse en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, mais en France c’est à Sancerre qu’il exprime toute sa grandeur avec des expression différentes d’un terroir à l’autre tout en gardant le plus souvent son « air de famille » sur le pamplemousse, les agrumes en général et le pierre à fusil sur terroirs minéraux. Le sauvignon bordelais quna tà lui (hors passage en fût) est fin, fruité et légèrement iodé dans l’Entre Deux Mers, gras et complexe dans les Graves.

Recettes de cuisine associées au Sauvignon blanc à sélectionner sur le site http://www.cotesoleils.fr où plus de 1500 succulentes recettes réalisées par la passionnée et talentueuse cheffe Sophie vous attendent ! 

COTES d’AVANOS du Domaine KAVAKLIDERE Cappadoce (Anatolie) – TURQUIE

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Aujourd’hui, PAVILLON KLEBER chez POTEL & CHABOT dégustation en grande pompe…un peu trop d’ailleurs pour cette dégustation de PESSAC LEOGNAN. Mais faute de temps, je me dirige sur le stand de  Stéphane de RENONCOURT  pour y déguster les autres vins étrangers, manqués la dernière fois au Georges V (avoir article précédent), faute de temps…

Ici nous n’avons qu’un  blanc turc (j’ai déjà goûté et commenté le syrien et le  libanais précédemment) sur lequel je m’attarde un peu.
Mes dernières expériences de vins turcs blancs, remontent à 2011 sur des vins de Chardonnay et Sauvignon assez élégants, mais beaucoup trop marqués par le bois !  Ici rien de tout cela. D’abord le cépage,  le Narince, cépage local associé au Chardonnay.

Photo prise sur : http://www.winesofturkey.org

Côtes d’Avanos est un vin du domaine KAVAKLIDERE  région de Gülşehir *  en Cappadoce en Anatolie centrale méridionale. Le vignoble est situé sur des terres de tuf volcaniques, qui a été littéralement sculpté par le vent, la neige et la pluie pendant des milliers d’années. Le formidable terroir de l a région est le résultat d’un climat inhospitalier, de dépôts alluvionnaires laissés par la rivière Kızılırmak combinés aux laves des montagnes volcaniques avoisinantes.

 Narince et Chardonnay poussent ici  à 950 mètres d’altitude, sur un sol de tuffeau et de calcaire issu de roche volcaniques désintégrées. L’acidité et les arômes intenses sont préservés grâce à l’amplitude de température importante entre jour et nuit. On est sur des rendements de 30 hl/ha, les vendanges manuelles sont faites lorsque le raisin atteint son plus haut niveau de maturité. Les raisins sont acheminés en utilisant un chemin par gravitation naturelle pour éviter tout système de pompage. Fermentation et élevage sur lies pendant 8 mois en barriques de chêne français. A peine 20 000 bouteilles de ce vin sont produites.

Le Narince (prononcez Naringe),  est très fruité, il rappelle une Roussanne bien mûre, avec ses notes de fruits secs, d’abricot, de miel. Le Chardonnay vient donner la structure, la colonne vertébrale et le floral au vin. Le boisé est encore assez présent, mais commence à bien se fondre. C’est encore dégusté jeune, mais l’acidité bien présente, soutient l’ensemble et laisse présager d’une maturité à venir (1 à 2 ans à attendre).

* C’est une région étonnante par son architecture « naturelle » liée aux structures de craie (Tuf) littéralement sculptées par  le vent, la pluie et la neige au cours des millénaires.

                 Le vignoble est situé sur des terres de tuf volcaniques, qui a été littéralement sculpté par le vent, la neige et la pluie pendant des milliers d’années.

 L’Anatolie est le pont entre l’Europe et l’Asie mais également le  berceau de la viticulture, comme l’atteste la découverte d’un verre et d’une cruche à vin hittite en or de 3000 ans Av. JC à Alacahöyük (Çorum) ainsi que la découverte de cruches utilisées pour service l’alcool remontant à 1750 av. JC à Kültepe  (Kayseri). Les Phocéens , habitants de Phocaea (actuellement Foça) ont migré aux environs du 6^ème  siècle Av. JC vers le sud de la France. Ils étaient marins et marchands, ils acheminaient le vin de la côte anatolienne aux côtes opposées de la mer Egée.

Les deux frères * SYRIEN et LIBANAIS 2012

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Ces deux vins sont des assemblages de Sauvignon et Chardonnay, vinifiés sans malo – lactique par la même équipe d’œnologues consultants de S. de RENONCOURT.

Ils viennent de deux domaines appartenant aux deux frères Sandro et Kraim SAADE (Saadé). Johnny, leur père installé en Egypte, est un beau matin dépouillé de tous ses biens,  nationalisés par le gouvernement de Nasser. Il part au Liban, monte une affaire dans les transports, sera de nouveau expulsé par les armées syriennes. Avec ses fils, Il reviendra en Syrie, après avoir été tenté par l’aventure bordelaise,  pour y produire sur 12 hectares situés  à 900 mètres d’altitude, près de l’ancienne ANTIOCHE (pays Alaouite), les vins de BARGYLUS du nom antique du Mont Bargylus, aujourd’hui Jebel al-Ansariyeh. Blanc plus fin et distingué 60 % chardonnay et 40 % sauvignon sur terroirs plus frais et humides, que le cousin MARSYAS 60 % Sauvignon – 40 % Chardonnay, il a des notes boisées et pourtant ce vin est vinifié et élevé en cuves inox ! Pour les deux vins on est sur des registres de fruits jaunes et d’agrumes bien mûrs mais sans suavité ni lourdeur, ils restent vifs, aériens en bouche, l’élevage cuve,  l’absence de fermentation Malo-lactique permettent de leur conserver toute leur fraîcheur et leur minéralité en fin de bouche surtout sur Bargylus. Malheureusement les deux rouges n’étaient pas là ! Affaire à suivre…

Pour en savoir  +  notamment sur « Comment faire des grands vins par correspondance, dans un pays en guerre » : Cliquez ici 

 

Dégustation des 5 vins blancs de Sancerre de Michel GIRAUD et Fils (Benoît à la Vigne et Philippe au Chai)

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Suite de la  visite du salon des vignerons indépendants Porte de Champerret Vendredi 22 Mars .

Sancerre 2011 : Nez de tilleul, de miel, de fleurs blanches et minéral, en bouche une attaque franche assez nerveuse, mais sans agressivité et très vite de l’amplitude, un fruité fin, des touches discrètes d’agrume et de fruit jaune en milieu de bouche , une belle et bonne matière, le vin est poussé en fond de bouche avec une finale qui dure. Très joli vin, ça commence fort.

Sancerre 2012 : Plus léger en attaque que le 2011, j’aurai pensé le contraire, mais il ne faut pas s’y tromper, c’est encore jeune, sur le réserve, la mise est récente nous dit Michel GIRARD, affaire à suivre…

Sancerre 2012 Silex : Une bouteille de rêve, évidemment avec un nom « comme ça », un sauvignon de centre Loire, minéral à souhait, avec une amplitude, une finesse, une palette aromatique plus discrète que les deux autres, on est encore très jeune, mais quelle élégance, c’est un « tout grand vin » comme le dit un camarade bourguignon, à boire dans 5 ans !

Sancerre Cuvée 2011 : Passé en fût. J’étais très réticent, tous les autres vins sont vinifiés et élevés en cuve, ici tout est fait en barrique à la bourguignonne. Mais le résultat n’est pas mal du tout, le boisé est encore très présent, mais intelligemment mené. Un petit défaut peut-être avec une barrique à sève pas tout à fait sèche, confère au vin (en tous cas sur cette bouteille) une touche pharmacie en début de bouche, qui disparaît très vite. Encore une affaire à suivre.

Comme toujours à Sancerre, nous dégusterons les rouges, mais en retrait évident par rapport à la grande qualité des blancs et dont le prix n’est pas en rapport avec la qualité (trop cher de 5 € la bouteille, pas de la faute du vigneron qui suit les tarifs du marché).

A noter que nous avons également dégusté les vins du Domaine F ; TINEL BLONDELET aux Sancerre également fins et délicats et aux Pouilly très intéressants eux… affaire à suivre…prochain épisode lundi 25 toujours au salon de la Porte de Champerret…

Visite du salon des vignerons indépendants Porte de Champerret Vendredi 22 Mars

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Dégustation des vins de 3 vignerons sur Sancerre et Pouilly

Il existe trois terroirs à Sancerre :

1 – Les Caillottes : Ce sont des terroirs de coteaux situés entre 150 et 250 mètres d’altitude. Sols argilo-calcaires d’origine jurassique. Ce sont des terres pierreuses (cf photo). Ces terroirs représentent un bon tiers de l’appellation. Ce sont les vins issus de ce terroir qui s’épanouissent le plus rapidement avec des notes essentiellement florales et légèrement fruitées en vieillissant avec parfois des notes de miel d’acacia dans les millésimes assez chauds, notes assez caractéristiques du Sauvignon.

 

2 – Les marnes Kimméridgiennes ou terres blanches : Ces marnes spécifiques, composées de concrétions de fossiles de coquilles d’ « huître naines » agglomérées du jurassique supérieur confèrent aux vins plus d’austérité dans leur jeunesse, mais avec le temps donnent également plus de puissance, de longueur,  à s’affirmer et qui ont un meilleur potentiel de conservation en général. Ce sont des vins plus capiteux, de repas.

3 – Les terres argilo- siliceuses : qui comportent des  Silex conférant au vin finesse, élégance et longueur

Pour mieux comprendre : Coupe géologique empruntée au site : http://www.boiremanger.net  (1)

(1) Plus blog que site, apparemment,  il n’y a rien à vendre, mais à revendre d’authenticité et de bonnes adresses… Petit blog que je recommande, tout récent (Novembre 2012) animé par un passionné qui travaille  pour un site étonnant:www.vins–etonnants.com .

Le Sauvignon donne ici comme Pouilly * (sur Loire) , en AOC Pouilly Fumé surtout, ses plus belles expressions et représente d’ailleurs plus des deux tiers surfaces cultivées en vigne et 75% de la production des AOCs Centre Loire. Ailleurs, il faut aller chercher très loin en Nouvelle Zélande, pour lui trouver des équivalents selon Henri Bourgeois (de Chavignol), qui, après avoir parcouru tous les terroirs du Nouveau Monde, s’est établi là bas pour produire un de ses plus grands Sancerre ! A suivre…

* Le Pouilly Fumé, à ne pas confondre avec le Pouilly Fuissé du Mâconnais)  ni le Pouilly Sur Loire, son voisin lui, à base essentiellement de Chasselas, une curiosité.

Dégustation de vins de MERCUREY dont un vin blanc et une comparative de 5 vins rouges

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Grande appellation de la Côte Chalonnaise, l’AOP Mercurey représente 600 hectares de vignes dont 160 en premiers crus et environ 440 en appellation village. L’essentiel de la production porte sur les vins rouges (90%) dont lesvignes de Pinot Noir sont plantées sur des côteaux Sud Sud Est de marnes, argiles et calcaire de configuration sensiblement différentes selon les lieux dits (Climats) donnant, comme partout ailleurs en Bourgogne une typicité à chaque cru.

Nous avons commencé à nous « faire le palais » sur un Mercurey blanc Cuvée la Brigadière 2009 de François RAQUILET, un vigneron de la  11ème génération sur un domaine de 10 hectares en appellations locales et du sud de la Côte de Beaune (Meursault, Puligny Montrachet).

Ce vin est issu d’un terroir calcaire qui lui donne sa finesse, sa délicatesse avec un nez floral et miellé, au boisé fondu, en bouche une belle attaque ample et fraîche qui se développe sur une palette aromatique entre fruit et fleur, miel et minéralité. Sans doute plus généreux en 2009 qu’à l’habitude, ce vin manque toutefois un peu de longueur en finale, une excellente entrée en matière…

Notre premier rouge est la Framboisière 2009 du domaine FAIVELEY, un grand classique choisi pour nous « étalonner » sur les rouges qui suivent. De belles notes de fruit rouge croquant, évidemment la framboise très présente mais également des notes de groseille, voire de cerise bien mûre, une belle finale, une bouteille de facture classique sans surprise

Suit une série de 4 vins du Domaine de SUREMAIN installée à Mercurey (anciennement dénommé Bourgneuf Val d’Or) précisément dans le château de Bourgneuf, fief et berceau de la famille.

Domaine de SUREMAIN – Mercurey Village 2010 : Les vignes sont ici plutôt argilo calcaire, sol assez profond, vinification sans trop d’extraction de tanins. Je retrouve ce nez de cerises typique du Pinot noir et ce mélange de fruits de saison à l’eau de vie qu’on appelle Confiture de vieux garçon comme me l’avait fait remarquer Monsieur Yves de SUREMAIN l’an dernier quand j’ai acheté ce vin en décembre au salon des vignerons indépendants de la Porte de Versailles – Oui ils y sont !

Domaine de SUREMAIN  – Mercurey 1er Cru La Bondue 2009 (3,2  ha)

Vignoble à mi coteau Est avec sol argilo-calcaire rouge (ferreux) posé directement sur la roche mère, donnant puissance, on est plutôt ici sur des notes de petits fruits noirs assez mélangés , cassis , mûre, myrtille, s’y ajoute un nez prononcé de fumé et ce vin commence à « pinoter » (fruits rouges acidulés, avec des notes de fumée, d’épices légères, de rose ou de pivoine, voire de cuir puis de gibier avec le temps).

Domaine de SUREMAIN – Mercurey 1er Cru En Sazenay 2008 (2 ha)

Dessus de coteau est, sols plus argileux, moins calcaires.

Après 3 heures de carafage, on a trouvé ce vin encore très austère au départ, avec des notes poivrées et épicées, puis à l’agitation viendront des notes de buis, de fruits noirs , c’est un joli vin dans un vrai millésime bourguignon d’équilibre entre acidité, alcool et gras aux tanins à la fois fermes et fins qui donnent toute l’élégance au Mercurey. C’est un vin de garde qui s’exprimera bien vers 2015 ou 2016.

Domaine de SUREMAIN –  Mercurey 1er Cru En Sazenay 2010

Nous terminons en apothéose avec ce carafé 4 heures cette fois. On retrouve encore cette austérité qui semble caractériser cette parcelle et nous sommes en plus dans un très beau millésime avec 2 ans de moins que la précédente bouteille, encore beaucoup de rudesse qu’il nous faudra beaucoup de patience (15 à 20 minutes dans le verre) pour apprivoiser, mais quel vin ! Ici le nez est très fermé (quelques touches d’épices, de fruit acidulé, c’est la bouche qui révèle progressivement ce grand mercurey.

Je ne peux que recommander ce domaine dont Loïc le fils de Yves reprend progressivement le travail à la vigne avec enthousiasme et talent…A suivre.

Prix des bouteilles entre 15 et 20 € : excellent rapport qualité prix pour ces vins de race

 

Dégustation St Emilion Grand Cru et ses voisins Côtes de Castillon à l’Est et Pomerol & Lalande de Pomerol à l’ouest ;

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En guise d’apéritif pour se « mettre en bouche » nous avons découvert ce Côtes de Castillon Château Roseyrol 09  sur sol de Graves et sables, tout en fruit et dentelle (70 % Merlot – 30 % cabernet franc) à un prix exceptionnel moins de 6 ! mais il faut l’acheter chez le viticulteur (voici ses coordonnées : Roger LACAZE : 05 57 40 26 84 et son email : lacaze.r@hotmail.fr). Roger est un chic type, vigneron sur le tard (il travaillait dans l’industrie comme ingénieur), juste pour s’amuser et arrondir sa retraite en somme ! belle réussite.

 Puis nous sommes passés aux St Emilion Grand Cru :

 1^er – Saint Emilion Grand Cru Château Vieux Larmande 2009 servi en bouteille aérée 3 heures :

75 % Merlot et 25 % cabernet Franc – Sur sols silicio argileux sur fond d’argiles à « crasse de fer » et argilo calcaire.

C’est un vin gourmand, plaisant immédiat, mais aussi profond au boisé presque fondu qui l’enrichit encore de notes de vanille

2°) Saint Emilion Grand Cru Château Vieux Larmande 2006  servi après un carafage de 2 heures : tendre et fruité, plus « herbacé » que le 2009, mais une belle bouteille  qui commence à sentir la truffe !    

St Emilion Grand Cru Vieux Château Pellatan 2007  servi après un carafage de 2 heures : Ce vin est plus dilué, agréable mais pas d’une grande longueur en bouche

J’ouvre un Lalande de Pomerol 2005 de la famille Ollet Fourreau avec émotion, c’est ma dernière bouteille de 2005, un millésime exceptionnellement bien réussi au château Haut Surget. Aïe bouchonnée, et pourtant on ne sentait rien le nez collé sur le bouchon lui-même. Les mystère du vin. J’essaie le carafage, le secouage, j’attends le lendemain…rien y fera une bouteille perdue mais on se consolera avec tout autre chose après la dégustation de ce  Pomerol 2006 du Château Grand Moulinet 2006 tout en puissance, élégance et finesse sur des notes de poivre, de fruits rouges et noirs, avec encore un joli potentiel de garde tant la fraîcheur est vive et les tanins présents.

La consolation sera un vin de…vallée du Rhône Cairanne 2005 Cuvée Prestige Floravent du domaine BERTHET RAYNE, encore une dernière bouteille mais celle là parfaitement prête à boire : quel régal, et quel changement de « paysage gustatif » après la rive droite bordelaise ! Une belle soirée avec un public réceptif et qui en redemande…