Menace sur le vin : Les défis du changement climatique

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C’est le titre du petit livre remarquable des deux journalistes Valéry Laramée de Tannenberg et Yves Leers respectivement rédacteur en chef du Journal de l’environnement et spécialiste du développement durable et du changement climatique et entre autres consultant pour l’Atelier du climat (Ed. BUCHET CHASTEL collection Dans le vif).
J’avais 20 ans au moment de la publication du fameux THE MANKIND AT THE TURNPOINT (second rapport du Club de Rome : c’était l’ancêtre de la COP 21 et suivantes…). C’était l’angoisse, on était en plein choc pétrolier, je partais faire mon service militaire et, j’allais le découvrir, me préparer peut-être à partir en Israël pour faire la guerre.
Heureusement une issue a été trouvée avant ! enfin une issue… c’est un autre sujet.

Q’avons nous REELEMENT fait  depuis 46 ans pour protéger notre planète et éviter ce changement climatique ? (Le rapport a été publié en 1974 il y a presque un demi-siècle !). Comme l’écrivent nos auteurs dans leur introduction en forme de questionnement : Allons nous mettre fin à une très ancienne série  » La conquête de la Vigne » ?  La réponse en refermant ce livre est  : C’est fort possible mais …

Après avoir présenté la Vitis vinifera (la variété de vigne qui fait le raisin pressé dans nos flacons), l’histoire de sa domestication en occident et du climat qui l’ont accompagnée, un chapitre est consacré à l’influence du climat sur les changements du cycle de la vigne et sur le caractère de nos vins. Les auteurs passent ensuite en revue les principaux vignobles du monde et dressent un bilan pour le moins inquiétant. Ils préconisent des solutions parmi lesquelles, la biodynamie pour conclure sur l’absolue nécessité de changement immédiat de paradigme et d’une adaptation draconienne.

Je vous conseille la lecture de ce petit ouvrage accompagné de quelques cartes et graphiques pédagogiques. Vous comprendrez mieux, par le biais de notre liane ancestrale chérie, ce qui se joue aujourd’hui ! 
A lire et  pour le coup, sans modération…

Primitivo di Manduria DOP

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Après 5 ans de sommeil,  comme la belle au Bois Dormant
(Peut-être dans cette petite cahute…) …

… ce blog de Vinissime reprend vie !  sans doute embrassé par ce mystérieux oiseau bigarré, aux couleurs de la nuit, du soleil et du raisin, bien repus de tant de voyages et d’expériences enchanteresses.

Et puisqu’il est question d’enchantement, voici comme entrée en matière, cette belle découverte  – Primitivo di Manduria – qui nous vient du sud de l’Europe aux confins de l’Italie, le Mandu’s de la Cantine Baldassarre (presque un nom de mage …) dont notre ami l’oiseau décore l’étiquette.

Que veut dire Primitivo di Manduria D.O.P. ?

• Primitivo :  c’est primitif bien sûr, au sens précoce, car il est le premier des raisins à atteindre sa maturité et à être récolté.
• di Manduria : pour de Manduria, petite ville des Pouilles, région située à l’extrême sud Est de la Botte dans le Salento ou le talon de la botte. La région borde mer Ionienne et le vignoble, assez plat, est balayé par les vents de la mer Ionienne au Sud et de l’Adriatique au Nord. Ici aussi loin que l’on scrute l’horizon, oliviers et vignes couvrent le sol.
• D.O.P. pour Denominazione di Origine Protetta, c’est l’équivalent italien de notre AOP, «Appellation d’origine protégée» qui garantit que les raisins sont cultivés, que le vin est élaboré et embouteillé localement.

La Cantine BALDASSARRE date du début des années 80. Le père de Giuseppe le vigneron actuel réalisait déjà du travail à façon pour d’autres vignerons, tant la qualité de ses pressurages et de ses vinifications était reconnues dans la région. Giuseppe et son frère reprennent l’exploitation de leur père en 2002 et décident d’investir dans des outils modernes sans rompre avec la tradition.
Ce Primitivo, issu de vignes âgées de 25 à 30 ans, pousse sur des terres d’argile, seulement 12 000 bouteilles de ce vin sont produites.

Les vinifications sont traditionnelles, en cuves inox, avec contrôle des températures pendant les fermentations, remontage des jus sur le chapeau pour extraire le maximum de matière. Aucun élevage bois n’est donné à ce vin pour lui conserver toute sa fraîcheur.

D’un rouge rubis profond, ce vin exhale, au premier nez, des arômes de cerises et de prunes à l’eau de vie, puis un bouquet complexe d’épices et d’herbes aromatiques (qui ne sont pas sans rappeler nos arômes dits de « garrigue » sur les vins de Provence : romarin, thym, sauge…). Il développe en bouche une texture soyeuse et puissante, il est gourmand mais sans lourdeur, les fruits rouges et noirs reviennent en boucle avec des touches d’épices et de chlorophylle qui le rendent rafraîchissant malgré ses  14 % d’alcool.

Et comme on nous avait souvent fait la critique  de ne pas dire comment se procurer les flacons présentés, voici : Vous trouverez cette bouteille à Paris 13^ème chez IL VILLAGIO, 209, Rue de Tolbiac, importateur de produit fins italiens, avec une jolie palette de vins que Claudia, sa créatrice, saura vous conseiller.

Dégustation de vins italiens au restaurant BEAUCOUP Lundi 6 Octobre 2014

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Traditionnellement Septembre et Octobre ont des lundis bien remplis pour les sommeliers et œnologues.
Ce Lundi 6 octobre était particulièrement chargé avec la dégustation de vins du monde organisée par Planète Vins International au restaurant BEAUCOUP, qui portait mieux son nom que jamais car l’affluence de vignerons, bouteilles et dégustateurs était telle que je me suis concentré (à l’entrée) sur les vins italiens.

Que de découvertes avec des domaines pour moitié en BIO ou reconversion, voire en Biodynamie – sans le revendiquer ouvertement d’ailleurs – qui proposent des vins d’une élégance souvent remarquable malgré des degrés supérieurs à 13 % la plupart du temps.
Il faut beaucoup de doigté, de métier pour réussir à faire oublier les degrés tout en maintenant finesse, élégance, fraîcheur et « buvabilité », et surtout à faire passer l’expression authentique du raisin sur son terroir : Partition délicate, qui propose au vigneron des défis et des choix difficiles. Ici, la plupart des vignerons des domaines dégustés ce lundi 6 octobre s’en tirent avec maestria.

Je me concentrerai sur 3 vins du même domaine, CENTO FILARI, en sud Piémont.
C’est Simone ROVEGLIA qui est aux commandes, d’abord grand amateur de vins et qui s’est mis à « faire du vin » il y a une vingtaine d’années dans le sud du Piémont.

Pour commencer sa cuvée de Barbera d’Asti 2013 qui met superbement en bouche avec une fraîcheur et un équilibre acide/alcool remarquable (malgré les 14,5 % d’alcool) sur du fruit rouge croquant et une belle gourmandise. Ici on est sur un élevage inox 100 % avec une mise à mi mars 2014, bouteille déjà prête à boire.

Vient ensuite la formidable cuvée IL Brigante PINOT NERO 2011, dont je garde un souvenir particulièrement ému. C’est une cuvée puissante, mais fraîche et surtout très aromatique, dont la longueur et la complexité sans lourdeur signent un grand vin qui fait oublier ses 14,5 % d’alcool. On navigue au fil de la dégustation entre un grand cru de Chambolle-Musigny (par la profondeur, le velours de ses tanins et sa gourmandise), un Côte Rôtie (par sa palette empyreumatique, de créosote surtout et de poivre) et un Châteauneuf du Pape parr sa puissance, sa rusticité et ses arômes de réglisse et de fruits noirs.
Ici la magie provient du terroir, du cépage et du savoir faire du vigneron qui réalise un assemblage de deux élevages de 6 à 7 mois : 50 % inox et 50 % foudre de 5 hl (pas neuf) pour une mise en décembre de l’année suivante (2012). Au total on est à moins de 70 mg de SO2, quel talent ! Comme l’explique Simone, tout vient du respect du terroir et du raisin qui s’y exprime.

Le Freisa d’Asti 2012 vient couronner cette dégustation magnifique.
Le Freisa d’Asti est un vin issu du seul Freisa, cépage cousin du Nebbiollo qui a bien un air de famille avec son bouquet très aromatique et ses tanins bien présents. C’est une bouteille dont la mise a été réalisée au printemps 2014. L’élevage est ici de 8 mois en « tonneau » (50 %) comprenez foudre et 50 % cuve inox. C’est une bouteille à attendre sans doute plusieurs années, mais très prometteuse.