LES VINS DE GRECE

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Comptant parmi les plus anciens pays producteurs de vin de notre planète, la Grèce cultive la vigne depuis plus de 6000 ans.Elle compte aujourd’hui pas moins de 300 cépages autochtones ! Ce vignoble connaît depuis une quinzaine d’années, une véritable transformation pour atteindre des niveaux de qualité parfois exceptionnels, surtout en vins blancs.

Son vignoble représente 120 000 hectares  et une production de 2,2 millions d’hectolitres de vin. A titre indication le vignoble de France couvre 750 000 hectares pour une production de 46 millions d’hectolitres de vin.

Les grandes régions viticoles

Les plus grands changements dans la viticulture grecque sont assez récents puisqu’ils sont venus avec l’entrée du pays dans l’Union Européenne. Cette étape a permis la modernisation de la viticulture grecque sans renier les traditions du passé.

Aujourd’hui environ 120.000 ha de vignes sont exploités dans le pays contre plus de 250.000 Ha dans les années 60. Cependant, la modernisation du vignoble a entrainé un augmentation de la production et une meilleure maitrise de la qualité.

La Grèce en tant que pays de l’Union Européen utilise un système d’appellation similaire à la France et aux autres pays producteur européens.

Vins AOP

  • OPE (Oenoi Onomasias Proelefseos Elenhomenil). Cette catégorie comprend huit régions. Mise en place dans les années 1970, les grands vin grecs de l’époque étaient les liquoreux issus du cépage blanc Muscat et du cépage rouge Mavrodaphné. C’est pour cette raison historique que ces dernières appartiennent à une catégorie supérieure.
  • OPAP (Onomasia Proelefsis Anoteras Poiotitos). Il en existe 25 dans le pays. Ces appellations correspondent à la définition des AOPs en France

Vins IGP

  • TO (Topikos Oinos). Cette catégorie répertorie les Indications Géographiques Protégées/ Vins de Pays au sens où nous l’entendons en France
  • OKP (Oenoi Onomastias Kata Paradosil). Cette catégorie n’inclus pas de dimension géographique (les vins peuvent être produit dans toute la Grèce) mais protège un processus d’élaboration. L’exemple le plus important étant la fameuse Retsina grecque.

Un salon de vins grecs bio et biodynamiques est organisé tous les deux ans par un importateur parisien, grec lui-même et qui connaît son sujet sur le bout des doigts. Il nous a fait découvrir plusieurs vins blancs, rouges et muscats.

Je vous livre dans ce premier post sur les vins grecs, le nom d’un vigneron exceptionnel.
Il est en CEPHALONIE (archipel de petites îles en rouge sur la carte), il s’agit du Domaine SCLAVOS-ZISIMATOS.
Ses vignes sont pré-phylloxériques et le domaine est entièrement reconverti en  agriculture biodynamique. C’est ce qu’on appelle un « bon début ».

Situé à côté du village de Lixouri dans l’Ile de Céphalonie, Evriadas Sclavos (Vladis pour les amis) gère un domaine de 6 hectares en polyculture où se retrouvent complantés ceps de vignes, arbres fruitiers et oliviers.

Le site du domaine est connu depuis la plus haute antiquité pour la qualité de ses vins. Très prisé des Vénitiens qui venaient déjà ici au Moyen-Âge chercher du raisin pour en faire des vins très minéraux appelés Vino de Sasso (qui veut dire Vin de rochers !).

Vladis est le premier à s’être lancé en viticulture biodynamique en Grèce avec les cépages locaux de toutes sortes : Muscat, Robola, Mavrodaphné… La plupart de ses vins sont vinifiés en blancs (il a quelques cuvées en vin orange et rouge mais de moindre intérêt quant aux échantillons que j’ai pu goûter en tout cas). Vladis utilise très peu de SO2 pour garder à ses vins une pureté d’expression unique, solaire, iodée, minérale qui reflète de façon authentique le terroir dont ils sont issus. Aucun autre endroit de Méditerranée, hormis peut-être les vins de lave de l’Ile de Santorin, n’expriment une telle minéralité.

J’ai dégusté notamment son blanc – AOP Robola de Cephalonie – Vino di Sasso 2018
Issu du cépage Robola de Cephalonie – Comme l’indique son nom Vino de Sasso, qui signifie vin de pierre, ce vin est extrêmement minéral, avec une longueur en bouche, une expression très vibrante, vivante, qui n’en finit pas, c’est le vin qui m’a donné envie de vous faire un ces vins grecs ! Cette cuvée est issue d’un vignoble franc de pied situé à  850 mètres d’altitude, sur un terroir de cailloux et de roche mère calcaire. Elevé en cuve 8 mois il conserve toute sa fraîcheur.
Il exprime des notes fumées, minérales, puis à l’aération des arômes de truffe blanche, d’herbes sèches et d’infusion. Bouche puissante et légèrement amère aux notes salines, c’est un vin résolu à associer aux fruits de mers (huîtres, palourdes…) avec l’âge à des plats de volaille en sauce et de veau, des fromages de brebis crémeux.

Vignoble en bord de Mer rappelant nos vignobles de Banyuls et Collioure
Vignoble en bord et Mer – Terres pauvres et très minérales
La vigne côtoie l’Olivier

Histoire : Thomas Jefferson et le vin

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Thomas Jefferson (T.J.) est un personnage passionnant qui a couvert, au cours de sa longue vie (83 ans), une époque charnière d’émancipation (Colonie anglaise – guerre d’indépendance – Etats fédérés puis Etats-Unis d’Amérique) alors que pendant la même période en France c’est la chute de l’ancien régime, la révolution, l’avènement de la République puis de l’Empire et enfin la Restauration avant la Monarchie de Juillet).

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Pourquoi parler de ce personnage politique dans un blog de vin ?
T.J. était un passionné d’agronomie, de bonne chère et de bon vin.
– Homme d’action, il  » fait l’histoire » (co-rédacteur de la Charte d’Indépendance il est un des pères fondateurs des Etats-Unis).
– Visionnaire, il est libéral – on dit physiocrate à l’époque – , pour lui, la seule source de création de richesse est l’agriculture.
– Terre à terre, occupant de hautes fonctions politiques, voire la fonction suprême, il reste toujours en prise avec la gestion de ses biens fonciers de Monticello en Virginie et s’intéresse particulièrement à la culture de la vigne, car il est donc grand amateur de vin.

De 1784 à 1789, alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis en France (aujourd’hui on dit ambassadeur), il découvre nos campagnes, nos vignobles et nos vins au cours de nombreux voyages dans toute l’Europe mais particulièrement en France. Il observe, déguste, décrit dans ses cahiers, toutes ses expériences qui sont encore aujourd’hui de formidables sources pour les historiens.
En 1855, Napoléon III demande un classement des vins de Bordeaux pour l’ exposition universelle.
Les courtiers bordelais manquent de temps ils utilisent le classement que Thomas Jefferson a réalisé de ces vins quelques 70 ans auparavant ! j’y reviendrai prochainement.

Pour la Bourgogne, il écrit lors d’un de ses voyages « Le meilleur vin qu’on sert à Dijon est le vosne. Il se paye 4 livres la bouteille. Les vins qui ont rendu la Bourgogne célèbre ne viennent que de la Côte. Ils commencent à Chambertin et passent par Vougeot, Romanée, Vosne, Nuits, Beaune, Pommard, Volnay, Meursault et Montrachet. Le volnay vaut le chambertin mais comme il se garde moins bien il se vend moins cher (12 sous la bouteille). Les meilleurs des rouges (chambertin) et des blancs (montrachet) se trouvent aux deux bouts de la Côte.
Suit cette observation : « Il est dit que les vignobles voisins produisent un vin de la même qualité mais, appartenant à des gens obscurs, n’ont pas la même réputation». Ailleurs, Jefferson observe qu’à Pommard et à Volnay les vignerons mangent du pain de froment mais à Meursault, du pain de seigle, la raison étant que la production du vin blanc est moins sûre que celle du rouge. Le lien entre viticulture et économie réapparaît régulièrement dans ses écrits. » Extrait de l’étude de Béatrice FINK Thomas Jefferson, chef d’état, vigneron, oenophile.

Vous l’avez compris T.J. est un passionnant personnage du monde du vin, qui va nous mener dans tous les vignobles européens y compris les plus inattendus !

Anjou : Les Tailles du domaine Ogereau

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Une petite ballade dans les vignes angevines m’a permis de RE-découvrir le domaine de Vincent OGEREAU, accompagné, désormais par Emmanuel, son fils qui a vinifié aux quatre coins de l’hexagone et du monde avant de reprendre peu à peu les rennes du domaine que lui transmet peu à peu son père avec, on le sent beaucoup d’amour et de confiance. Il faut dire qu’il maîtrise Emmanuel …
Il a, en outre, hérité de son père, la chaleur humaine, l enthousiasme, la bonhommie et le sourire charmeur qui nous emballe tous comme ses vins !
Je parlerai bientôt de ses blancs secs incomparables, mais aujourd’hui je m’arrête sur la seule cuvée de rouge que j’ai pu déguster, qui était encore en stock quand je me présente fin juillet.
Quel cabernet ! un « petit Jésus en culotte de velours » comme disaient nos anciens.

Sur des terroirs de schistes gréseux du Briovérien (qui disait…), riches en Quartz, Les Tailles, sont situées à l’est de la commune de Saint Lambert du Lattay, sur les bords de l’Hyrôme, petite rivière affluente du Layon. Cette parcelle de vieilles vignes de Cabernet Franc, a été plantée voici plus de 70 ans par Francis Ogereau, père de Vincent, grand-père d’Emmanuel.
Le travail d’Emmanuel consiste à élaborer un vin rouge « plein de sève et de fraîcheur exprimant le caractère fleuri et le graphite du Cabernet Franc sur terroir de schistes ».

J’ai tellement aimé ce « canon » que je qualifierais de vin de copains plus plus ! « . Plus plus, car sa minéralité, sa complexité, sa longueur en bouche méritent deux adverbes de supériorité et ce vin donne une petite idée de ce que doivent être les autres cuvées de rouges …pas photo, faut que j’y retourne…
Pour obtenir ce résultat, Emmanuel pratique des macérations longues (25 jours sur le 2018) et douce « en infusion », seul le jus de goutte est conservé, la fermentation malolactique et l’élevage de 12 mois se font en cuves souterraines (2/3) et en barriques de 500L (1/3).
Ce vin a une belle robe grenat sombre, bigarreau bien mûr, tirant plus sur le cabernet sauvignon que sur le « petit breton ». Un premier nez révèle un bouquet de fruits et fleurs rouges, à l’aération arrivent les épices que l’on retrouve en dégustation en milieu de bouche. En finale, se révèle la mine de crayon (le fameux graphite), caractéristique des Cabernets sur ces terroirs de schistes et qui n’est pas sans rappeler l’expression du Gamay de Didier RICHOU sur ses « champs de la Pierre » terroir également constitué de schistes et quartz.
La bouche est dense, construite, avec des tanins « velours », une belle explosion de fruits rouges, notamment de cerise et une finale minérale, légèrement saline et fraîche, avec une petite touche élégante d’amer, signature des vins d’Emmanuel. A bientôt pour la découverte des blancs ! tout un univers…

Ce vin est à déguster sur une terrine forestière ou grand-mère, un petit gibier à plume, des chèvres assez affinés (Ste Maure, Selles/sur Cher ou Pouligny St Pierre, bûche d’Anjou), voire, après quelques années de bouteille, sur une entrecôte marchand de vin, cuite avec le même vin d’un millésime plus récent. A vos fourneaux et vos tire-bouchons !

Astuce : Carafer un vin ou pas ?

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Vous avez une bonne bouteille dans la cave ou dans un placard depuis un bon moment et vous souhaitez la servir à vos convives dans les meilleures conditions. En amateur éclairé, vous savez, n’est ce pas, qu’un vin carafé c’est souvent mieux que servi directement de la bouteille, seulement voilà vous savez aussi qu’un vin trop vieux, risque, si on le transvase, de perdre ses qualités , voire de s’effondrer, vous risquez gros là ! alors comment faire ? Voici l’astuce en 4 temps :

1 – Une fois débouchée, versez un fond de vin dans un verre, humez-le, goûtez le, pour vous faire déjà une idée

2 – Reversez la même petite quantité de vin dans votre verre et cette fois laissez le 30 minutes s’aérer en prenant soin de bien reboucher la bouteille »

3 – Après cette demi-heure, goûtez à nouveau ce deuxième fond de verre, laissé volontairement en pleine oxygénation, et là trois possibilités :

  • Le vin s’est bonifié, l’aération lui a donc été bénéfique : alors ça vaut le coup de le carafer et c’est sans danger
  • Le vin n’a pas changé, dans ce cas, rare, aucun intérêt à le trans vaser, servez le directement de la bouteille
  • Le vin s’est détérioré, vous avez évité une « cata », la bouteille est quasiment pleine, elle n’a pas eu le temps de s’oxyder; elle sera servie dans les verres directement et au dernier moment pour boire le vin rapidement.

4 – Bonne dégustation, à la vôtre !

Feu Dominique BELLUARD

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Dominique BELLUARD, grand vigneron d’Ayse (Haute Savoie) – voir mon article du 1er avril 2020 sur son oeuvre – nous a quitté cet été
Je ne l’ai vu qu’à quelques reprises dans des salons parisiens où il venait présenter ses vins simplement avec ses autres copains vignerons. Il m’a laissé une forte impression, il semblait perfectionniste, pugnace et volontaire, modeste et curieux d’esprit, interrogeant la nature, toujours en quête d’excellence, soucieux de révéler son terroir avant tout et forcément, cela va de pair, à l’écoute de ses clients avec son beau sourire de jeune premier. Un poète, un artiste, nous quitte.

Je pleure avec sa famille, à qui je présente mes sincères condoléances, avec ses amis, avec la profession, oui nous sommes en deuil …

Merci Dominique pour les émotions que m’ ont procuré nos échanges, simples et vrais, pour ces quelques gorgées de tes vins dégustés et ces bouteilles au long cours ! évidement c’est facile, mais le Feu tu nous l’a mis ! et à celles et ceux qui ont encore la chance d’en avoir de précieuses bouteilles dans leur cave, que chaque ouverture de flacon soit pour eux l’occasion de penser à toi et de trinquer avec toi, levons nos verres, que continue le chemin, vive le Gringuet (cépage savoyard cultivé uniquement à Ayse) !

Le Sauvignon Blanc

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Surtout présent dans la Vallée de la Loire et du Cher, le Bordelais et les Côtes de Duras on le retrouve également le Sauvignon Blanc en Provence, dans le Languedoc et à titre anecdotique en Bourgogne (Sauvignon de St Bris). En France on le retrouve dans les régions suivantes par ordre d’importance :

1er – Le Sud-Ouest arrive en 1ère position avec un total de 8 000 ha plantés dont 5 300 ha en Gironde, 1 275 en Dordogne, 600 ha dans le Lot-et-Garonne, 430 ha dans le Tarn, 400 dans le Gers et le reste réparti entre les autres départements de la région. Le Sauvignon entre dans les assemblages des grands vins moelleux tels les Sauternes, Barsac, Loupiac, Sainte Croix du Monts, Cadillac, Bergerac et Monbazillac.

2ème – La Vallée de la Loire avec 7 500 ha plantés dont 2 575 ha dans le Loir et Cher, 2 450 ha dans le Cher, 1 000 ha dans la Nièvre, 350 ha dans le Maine et Loire, 315 ha dans l’Indre et Loire, le reste étant réparti entre les autre départements. Ici le sauvignon, vinifié seul, donne des vins sec très aromatiques dans les appellations suivantes : Sancerre, pouilly Fumé, Reuilly, Quincy, Menetou-Salon, Sauvignon de Touraine.

3ème – Languedoc est 3ème avec 4 400 ha plantés. Les vins produits sont tous en appellation vin de pays.

4ème – La Provence avec une centaine d’ha. Le Sauvignon est autorisé dans les appellations Bandol et Cassis.

5ème – L’Yonne avec moins de 100 ha, mais avec une AOC communale, le Saint Bris, qui produit des vins 100 % sauvignon près de Chablis.

A l’étranger, le Sauvignon est planté aux USA (5 000 ha), au Chili (5 500 ha) et de manière anecdotique dans les autres pays du continent américain. On le trouve en Afrique du Sud (3 900 ha), en Australie (1 725 ha) et en Nouvelle Zélande (850 ha) où il semblerait qu’il ait trouvé un terroir d’exception.

Arômes typiques
Leur expression dépend évidemment du terroir, mais les caractéristiques olfactives les plus fréquentes sont les suivantes :
Bourgeon de cassis, buis, citron, pamplemousse, feuille de cassis, fleur d’acacia, foin coupé, fougère, fruit de la passion, fruits exotiques, miel (vieux vins), note musquée, pierre à fusil(Sancerre), « pipi de chat » (défaut si trop prononcé), pomme fraîche, silex, zeste d’agrume

Le Sauvignon Blanc est souvent associé (assemblé) à d’autres cépages, notamment au Sémillon dans le Bordelais pour donner les Graves, Pessac-Léognan et les grands vins liquoreux.  Le Sauvignon Blanc est peu productif, il apprécie la fraîcheur et les terrains calcaires comme à Sancerre, Pouilly et Quincy. Il est apprécié pour sa fraîcheur et sa minéralité, ses arômes floraux et fruités subtils.

Il existe également une variété de Sauvignon gris, qui présente pratiquement les mêmes caractères, mais des arômes plus fruités et miellés et qui présent plus d’aptitudes à faire des vins doux et liquoreux. François-Thomas BON du château de Lugagnac (Bordeaux Supérieur de l’Entre Deux Mers, proche de Saint Emilion), avait redécouvert cette variante au début des années 2000 pour enrichir ses vins blancs issus du seul Sauvignon blanc et son succès a provoqué une vogue dans la région. Depuis on le retrouve de plus en plus souvent associé dans les vins de Graves et d’Entre Deux Mers.

Planté donc dans le monde entier, le Sauvignon Blanc prend surtout ses lettres de noblesse en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, mais en France c’est à Sancerre qu’il exprime toute sa grandeur avec des expression différentes d’un terroir à l’autre tout en gardant le plus souvent son « air de famille » sur le pamplemousse, les agrumes en général et le pierre à fusil sur terroirs minéraux. Le sauvignon bordelais quna tà lui (hors passage en fût) est fin, fruité et légèrement iodé dans l’Entre Deux Mers, gras et complexe dans les Graves.

Recettes de cuisine associées au Sauvignon blanc à sélectionner sur le site http://www.cotesoleils.fr où plus de 1500 succulentes recettes réalisées par la passionnée et talentueuse cheffe Sophie vous attendent ! 

Tentation de Jean Claude Lapalu

Temps de lecture : 3′ 

Un copain restaurateur m’offre la semaine dernière cette bouteille de Beaujolais-Village , la cuvée Tentation de Jean Claude Lapalu, occasion de parler de lui et de ce vin.
J’ai connu Jean-Claude voici plus de 15 ans à un salon des vins biodynamiques sur la double péniche que les habitués connaissent bien, encrée en face de la Grande bibliothèque sur le Quai de Bercy.

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Jean Claude est un des meilleurs vignerons de sa génération. Il s’installe en 1996 au sud du Beaujolais noble celui des crus, à Saint Etienne La Varenne entre Belleville et Villefranche sur Saône, au pied des Monts du Beaujolais.  Il est aujourd’hui devenu un des tous premiers vignerons de la région, et peut-être de France. Derrière sa bonhommie, sa simplicité, se cache un grand monsieur qui a d’abord interrogé le vin, les vinifications, travaillé en essayant de les « faire » le plus naturellement possible, sans intrants (acides, soufre, sucre…) puis il s’est intéressé à la vigne, toujours en épargnant à celle-ci, qu’il connaît parfaitement, le plus possible les intrants chimiques « en ides », ce qu’on appelle la lutte raisonnée, en diminuant les rendements, en enherbant. Puis il est passé à la biodynamie,  naturellement …

Le résultat est la fraîcheur, la netteté, la profondeur, la vie. Ses vins sont vibrants de vie et enthousiasmants !  On respire la terre, l’espace en goûtant le fruit de sa vigne.

Toute sa gamme est magnifique, ses Beaujolais-Villages (Tentation et Rang du Merle), ses Brouilly (Croix des Rameaux, Cuvée des Fous et Vieilles Vignes), sans oublier sa cuvée Alma Mater vinifiée en amphore de 400 litres. Ce sont des vins passion, à savourer sans retenue, le  » A déguster avec modération » est ici une incantation sociétale bien pensante inutile… Jamais un mal de tête après une soirée arrosée aux vins de Jean-Claude et toujours le sourire aux lèvres, lui et nous aussi !

Ici c’est une millésime 2016. On croque dans le fruit mûr avec gourmandise, la fraîcheur est encore présente après bientôt 4 ans de bouteille ! Ruez vous sur les nouveaux millésimes si vous avez la chance d’en trouver chez vos bons cavistes, mais c’est vrai que cela devient de plus en plus difficile de trouver les vins de Jean Luc, à moins de faire un petit détour par le Beaujolais des Pierres Dorées à l’occasion de vos vacances…

 

 

 

Vins de Moselle 3

Temps de Lecture : 4 ‘

Cet article fait suite aux deux précédents des 15 et 22 Mai sur la dégustation des vins de Moselle chez Soif d’ailleurs.
Le vin suivant était un Pinot blanc (Appelé en Allemagne Weiss Burgunder c’est à dire Bourgogne blanc) du Luxembourg du domaine KRIER en 2018 de la région de Remich, élaboré par un confrère de Laurent Kox à Schengen, village célèbre par les accords européens signés en 1985.

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Il s’agit d’un « grand premier cru », désignation spécifiquement luxembourgeoise, qui qualifie le vin qui est dégusté chaque année après dégustation paritaire regroupant de professionnels du vin, du personnel de l’état et de groupes de consommateurs. Avant dégustation, il subit un contrôle de composition chimique et s’il n’est pas conforme, il est recalé. Si il remplit  les conditions nécessaires, il est retenu (s’il obtient une note minimale de 12 /20), et est désigné Vin Classé (note minimale de 14/20), Premier Cru (16/20), Grand Premier Cru (18/20).
C’est un vin que l’on rangerait en Touraine dans la catégorie « sec tendre » avec environ 6 gr de sucre résiduel. Il fait des larmes épaisses qui s’écoulent paresseusement, il contient plus d’alcool – 13 ° – que les vins précédemment dégustés. Nez et bouche de fruits jaunes et d’agrumes.

Ont suivi la dégustation comparative de 2 Pinot Gris 2018, français et luxembourgeois.
Le français, du Domaine les Béliers, situé à Ancy S/Moselle, a été remarqué avec ses
14,5 °c, très aromatique, élégant et fruité dont la teneur en alcool s’explique par le climat semi-continental, avec des étés chauds, l’orientation du vignoble sud-sud-est, protégé des vents dominants par le petit plateau situé à l’ouest du village juste au dessus des vignes et sont terroir argilo-calcaire.

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Le Pinot Gris luxembourgeois du Domaine St Martin à Remich titrait 13,5 ° était très aromatique, équilibré, élégant, sans la lourdeur de certains Pinot Gris alsaciens. 

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Puis nous avons enchaîné sur un vin français du château de Vaux  – MOLOZAY, cuvée Septentrion 2018, issu d’un assemblage de 50% Auxerrois, 30% Pinot Gris et 20% Müller-Thurgau, 3 cépages de la région. Le domaine est conduit en bio-dynamie par  Les fermentations en levures indigènes, sont menées à basse température. SEPTENTRION est issue d’une sélection très sévère des vins les plus denses et riches issus des différents terroirs du domaine. L’élevage  100 % en barriques, dont 30 % de neuves est mérité tant la matière est large et ample. Les vins font leur fermentation malo-lactique totalement. Puissant au nez, il ressemblerait presque à un Meursault, tant il est beurré et fruité (pêche ou abricot), il se révèle dense et complexe en bouche, où on retrouve ces notes beurrées et même de fruit sec (noisette ?), à l’aération des notes de zan (réglisse) apparaissent, voire de fruits jaunes bien mûrs (pêche, abricot, poire) et la bouche suit. Une grande bouteille.

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Le Gewurztraminer était représenté par le domaine St Martin de Remich (le Luxembourg était à l’honneur, Mr Kox a bien fait son travail).
Un vin très parfumé,  du plus pur style « Gewurz. » mais avec une touche d’élégance, de finesse et de fraîcheur en plus. A noter que cette cuvée appartient à la gamme « De nos Rochers ». Elle est à retenir … et décidément ces luxembourgeois ont du talent ! 

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Et nous avons terminé sur un rouge, un magnifique Pinot Noir 2018, croquant, gourmand et épicé à souhait, parfait pour l’intersaison !
Il s’agissait du Domaine SONTAG, Marie Antoinette SONTAG est la vigneronne qui travaille avec bonheur les 3 couleurs. Une affaire à suivre sans aucun doute … 

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Dégustation de Champagne Henriet Bazin Grand Cru Blanc de Noirs – Extra Brut

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Temps de lecture de cet article : 5′

Marie Noëlle et Nicolas Rainon, président aux destinées de la maison de champagne Henriet-Bazin. Marie-Noëlle représente la 5ème génération.

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Un peu d’histoire
L’aventure de la maison commence en1890 ! Trois amis vignerons de Verzenay, décident de garder une partie de leur récolte pour élaborer leurs propres cuvées. Parmi eux son arrière grand-père dont le fils développe les soins à la vigne et lance la vente de bouteilles, qui représente près de la moitié du volume de raisin produit au moment de la transmission au père de Marie-Noëlle. Ce dernier épouse une Bazin, vigneronne à Villers-Marmery. L’union des deux « terroirs » donne naissance au Champagne Henriet-Bazin. Marie-Noëlle arrive dans la maison en 1991, convainc son père de vinifier l’ensemble de la récolte et s’engage à s’occuper de la commercialisation, qu’elle développe et ouvre sur l’étranger.

Le vignoble aujourd’hui
Il compte 7,5 ha hectares. sur 4 villages : Verzenay-Verzy-Villers Marmery et Faverolles & Coëmy.
Les terroirs de Verzenay-Verzy et Villers Marmery, Grands et premiers crus, sont situés entre les contre forts Nord du Moulin de Verzenay et les coteaux Sud de Villers-Marmery, en passant par Verzy.
S’y ajoutent, 1,75 ha acquis par Marie-Noëlle, plantés de Pinot Meunier, sur la commune de Faverolles & Coëmy, dans la vallée de l’Ardre*. La maison cultive donc maintenant les 3 cépages. Les 7,5 ha du domaine sont répartis en 32 parcelles sur 4 villages comme suit : VERZENAY : Grand Cru (2 Ha de pinot noir)
VERZY : Grand Cru (1 Ha de pinot noir et chardonnay)
VILLERS MARMERY : 1er Cru (3Ha de chardonnay)
FAVEROLLES-ET-COEMY (1,5 Ha de meunier)

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Le Grand Cru Blanc de Noirs Extra Brut que nous avons dégusté est issu des seuls terroirs de Verzenay (limons, silice et graveluches* sur craie) et de Verzy (limons et argile fine sur craie).

Travail à la vigne et au chai
Marie-Noëlle, sensibilisée à l’environnement dés son enfance écrit :  » Je modifie la tenue du vignoble et instaure petit à petit le labour et l’enherbement qui sont aujourd’hui effectués sur l’intégralité de nos parcelles« . S’ajoutent la confusion sexuelle* et la limitation au maximum des traitements chimiques.
Marie-Noëlle dit encore « La vigne me rendant bien ce que je fais pour elle, j’ai la chance d’obtenir de beaux vins et de superbes typicités que je laisse s’exprimer en des cuvées* qui leur rendent hommage. Mono cépages*, mono-terroirs et grands millésimes* viennent épauler notre gamme historique…« . Sans parler de véritable biodynamie pour le moment, le vignoble est conduit dans la perspective de cette philosophie. A cette fin Claude Bourguignon (ingénieur agronomie, spécialiste de la micro-biologie des sols et Geoffrey Orban (spécialiste des terroirs et surtout de Champagne) se sont rencontrés dans le vignoble avec Marie-Noëlle pour un audit de ses sols… affaire à suivre…
La vinification et l’élevage sont donc très méticuleux : pressurage* sur pressoir Bücher (considéré comme la meilleure marque par les bons vignerons) pour des marcs * de  4000 kg, débourbage à froid*, cuve en fer émaillé, fermentation malo-lactique* faite, dégorgement* 6 mois avant la vente.

La gamme
De ce large éventail de terroirs, plantés dans les 3 cépages Pinot Noir, Meunier et Chardonnay, résultent une dizaine de cuvées mono-cépage* ou d’assemblage* dont ce Blanc de Noirs de Pinot Noir. A noter qu’existe également dans la gamme un Blanc de Noirs de Meunier également très intéressant.

Dégustation
Le Blanc de Noirs* Grand Cru* Extra Brut* que nous avons dégusté est une cuvée issue d’un assemblage de Pinots Noirs des millésimes 2012 et réserve 1968 à 2013, avec un dosage de l’ordre de 5 gr/litre, issu  des terroirs de Verzenay et Verzy.
Puissance et minéralité caractérisent donc ce vin racé dont le faible dosage * rehausse la fraîcheur. 

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Robe vieil or tirant sur le brun, bulles extrêmement fines et évanescentes, finesse assez rare pour du Pinot Noir, manifestant une maîtrise de la prise de mousse.
Le premier nez évoque la datte et la figue sèches, avec une touche de bergamote et de tisane et de mousserons (petits champignons des prés). On est manifestement en présence d’un champagne à maturité optimale.
Son attaque est élégante malgré son opulence, la « matière » envahit le palais et développe une allonge impressionnante sur ces notes de fruits secs repérés au nez. La finale est également ample et suave avec une longueur en bouche étonnante. On est en présence d’un grand cru, cette longueur nous le rappelle.
C’est une grande cuvée, à marier avec un foie gras (ce que nous avons fait…), des crustacés, un fromage de Bourgogne type Epoisses, j’oserais même une cuisine d’Afrique du Nord assez relevée comme un tajine à l’agneau ou un couscous pas trop épicé, tant la structure est complexe et dense.
Cette bouteille était la dernière de l’ancien assemblage (2012- 2013 de mémoire), preuve que le champagne est un vin de garde !

Sa composition actuelle est de 70 % de vendange 2014 et 30 % de vins de réserve * issus des vendanges 1968 à 2013, son  dosage * extra brut*  est toujours de 5 gr/l et sa version brut est dosée à 7,5 gr gr/l.

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Où trouver ce champagne
Ce Champagne, dans ses nouveaux habillage et assemblage, est en vente à Paris au bar à Champagne, l’Afterbulles, situé dans le quartier de la Butte aux Cailles, 35 Rue de l’Espérance – 13ème.

* Tous les termes marqués d’une astérisque, font l’objet d’une définition sur le site http://www.philandbert.fr, où vous découvrirez également d’autres cuvées de la maison Henriet-Bazin, ainsi que sur le site de la maison http://www.champagne-henrietbazin.com

Vins de Moselle 2

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Cet article fait suite à celui du 15 Mai, vins de Moselle.

Nous avons également découvert à cette dégustation les vins suivants :

Un Riesling allemand Alte Reben Riesling –  Trocken du domaine Reichsgraf von Kesselstatt 2018VDP GUTSWEIN.Explication de texte de l’étiquette :
Alte Reben signifie Vieilles Vignes
Trocken signifie sec
Reichsgraf Von Kesselstatt signifie Conte d’empire – titre de noblesse du Saint Empire Romain germanique –  et Von Kesselstatt signifie  de la ville de Kessel (ville s’écrit Stadt mais certaines vieilles ortographes utilisent le double tt (petite nuance de linguiste).
VDP Gutswein est une association allemande qui regroupe les vignerons élaborant des vins de qualité s’imposant à eux-mêmes un cahier des charges assez strict. VDP signifie Verband Deutscher Prädikatsweingüter c’est à dire Association des vignobles de qualité allemands.

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Vignoble
Il provient vin provient du château de Marienley sur la rive gauche de la Ruwer, un bras de la Moselle (au sud de Kassel). Il est issu d ‘une vigne de 35 ans, plantée plein est, un des éléments qui expliquera la fraîcheur du vin.

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Château de Marienley

La pente est ici très forte avec plus de 50 ° à  52 ° ! Mathieu, notre hôte, nous dit  » C’est le vignoble le plus pentu du monde, un vignoble extrêmement acrobatique. Le vignoble est en outre constitué de schistes noires qui emmagasinent bien le soleil, il fait 40 ° à midi dans les vignes ».

Dégustation
Au nez ce Riesling semble assez classique mais annonce un bon terroir, car d’emblée très minéral, légèrement « hydrocarbure » disent certains, mais je dirais plutôt que ce vin a des arômes minéraux assez prononcés de schiste, de graphite, de craie. L’attaque est fraîche sur des notes de citron, puis de pêche et de melon.

Le côté « pétrolé » que lui trouvent certains dégustateurs, viendrait, nous dit Mathieu, de la différence importante de températures entre le jour et la nuit (on retrouverait ce même phénomène en Australie dans la Clare Valley, un de ses terroirs de prédilection, car on est ici en altitude – nuits froides  – et journées chaudes en Australie.. On rencontre moins ce phénomène en Alsace et en Autriche.
Dernier élément à mon avis, ce est fermenté avec des levures indigènes, ce qui contribue à lui conserver son côté terroir.

Il titre 12,5 ° mais semble encore moins alcooleux, tant l’attaque en bouche est fraîche. Il se développe avec ampleur, générosité et gourmandise – il ressemble à un Chenin sec tendre de Montlouis ou Vouvray, sucre résiduel en moins –  avec une touche végétale élégante de chlorophylle en finale, lui donnant encore plus de fraîcheur.
C’est un vin d’apéritif mais aussi « gastronomique » comme le nomme Laurent KOX, qui accompagnera volontiers un foie gras. Ces vins de Moselle ont du caractère !
Affaire à suivre… (prochain article dégustation d’un Pinot blanc et de 2 Pinot Gris)